Фундамент дома из газобетона: какой тип выбрать?

Технология производства газобетона была запатентована ещё в 90-х гг. XX века, но популярность свою этот строительный материал приобрёл в нашей стране только 10-15 лет назад. Газобетонные блоки и сейчас относятся к наиболее востребованным стройматериалам в частном строительстве.

Вначале разберёмся, что такое газобетон, тогда будет понятно, откуда у него такие преимущества, и какой фундамент для газобетонного дома нужно возводить.

Широкая востребованность газобетонных блоков во всём мире обусловлена благодаря его физико-техническим характеристикам.

Наложили свой отпечаток и значительные перемены в сфере энергетики – электричество дорожает из года в год, вот застройщикам и приходится искать максимально энергоёмкие и теплосберегающие стройматериалы.

Изготовление газобетона довольно простое, но для получения качественного изделия необходимо задействовать высокотехнологичное оборудование.

Газобетонный блок производится из кварцевого песка, портландцемента, извести, алюминиевой пудры и простой воды.

Список входящих компонентов всегда одинаков, но исходная продукция зависит от метода обработки. По типу изготовления газобетон классифицируется на автоклавный и неавтоклавный газобетонный блок. Автоклавный – наиболее прочный, так как его блоки запекаются при очень высоких температурах. Поэтому и стоимость его выше, чем у неавтоклавного блока.

Газобетон: преимущества и недостатки

Отличительная особенность и преимущество газобетонного блока – это его геометричность. Сразу после запекания материал на заводе разрезается на правильной прямоугольной формы блоки. После порезки газобетон досушивают. В результате кладка из газобетонных блоков выходит ровной и аккуратной, с минимальным размером щелей.

Рассмотрим, в чём газобетон выигрывает среди традиционных стройматериалов, к примеру, у кирпича:

Небольшая масса блока – газобетон легче кирпича в несколько раз. Для сравнения: объёмная масса газобетона равна 300-1200 кг/м³, а у глиняного кирпича она 1200-2000 кг/м³. В результате экономятся средства на транспортировке и применении тяжёлой спецтехники для подъёма блоков на высоту. Кроме этого, существенно сокращается нагрузка на фундамент. Поэтому фундамент для здания из газобетона можно обустраивать по облегчённому типу, что будет менее затратно.
Газобетон легко обрабатывается – блок хорошо просверливается и разрезается даже ручной ножовкой, дрелью, стамеской и пр. Задать необходимую форму изделию можно просто на строительной площадке подручными инструментами, что экономит силы и время. Особенно отличие газобетона от кирпича чувствуется, когда начинается проведение инженерных коммуникаций: проделываются отверстия для труб, для внутренней электропроводки в стенах выполняется штробление и т.д.
У газобетона высокие показатели теплоизоляции – у сухого газобетона коэффициент теплопроводности 0,12 Вт/м°С. При повышении влажности до 12% — 0,145 Вт/м°С. Если сравнить с полнотелым керамическим кирпичом, то у него теплопроводность 0,55-0,64 Вт/м °С.
Огнеупорность газобетона на высоте – материал не горит, не поддерживает горение. Выдерживает кратковременное увеличение температуры до +300 градусов, что создать в бытовых условиях практически нереально.
Газобетонные блоки имеют морозоустойчивость не меньше F
Материал экологически чистый – это видно из состава.
У газобетона высокие показатели звукоизоляции из-за пористой структуры материала.
Стройматериал не подвержен гниению, в нём не появляются вредители.
Газобетон выдерживает осевое давление до В2,5. Поэтому позволяется возводить несущие стены в высоту до 20 метров.
Паропроницаемость – газобетонные стены «дышат».
Материал можно легко задекорировать — поверхность не требует выравнивания, а шероховатость фактуры усиливает сцепку с отделочными материалами.

У материала столько достоинств, но не умолкают споры и дискуссии на строительных форумах по поводу газобетона. Одно из таких противоречивых качеств – хрупкость материала. Кто-то доказывает, что при даже незначительных подвижках фундамента дома газобетон даёт трещины.

Но хрупкость материалов стен зависит от модуля упругости. И чем показатели выше, тем материал хрупче.

Автоклавный газобетон, имеющий плотность D700, имеет наименьший модуль упругости, если эти показатели сравнивать с другими видами бетонов (на сжатие класс прочности В3,5).

Если логически мыслить, то газобетон, наоборот, относится к наиболее прочным среди ячеистых, мелкозернистых и тяжёлых бетонов. Тяжёлый неармированный бетон потрескается гораздо быстрее. Эти данные находятся в СНиП 2.03.01-84.

В ответ на подобные нападки на газобетон можно с уверенностью написать, что если фундамент плитный, ленточный или свайный хоть как-то деформируется, то стена по любому даст трещину, и не имеет значения, из какого материала она сделана.

Все недостатки газобетонного блока, которые перечислены ниже, относятся к эксплуатационным характеристикам, и не более:

Газобетон нуждается в особых условиях при перевозке – его надо уложить в поддоны, и осторожно погружать, и разгружать. Всё!
Материал быстро напитывается влагой, поэтому нужна качественная гидроизоляция и пароизоляция. Вбирая влагу, газобетон тяжелеет, и как следствие, идёт увеличение нагрузки на фундамент, мокрый газобетон утрачивает теплоизоляционные качества и прочность.
Если наполненный влагой газобетон промерзает, вода внутри него превращается в лёд, увеличивается в объёме и разрушает материал. Газобетон не надо оставлять под открытым небом. Оптимально – сразу из стройматериала возводить стены или поместить в сухое помещение.
Не бывает фундамента из газобетона, так как материал из-за влаги теряет свои качества.
Высокая поглощаемость газобетоном влаги очень сильно отражается при возведении стен и при отделочных работах – материал забирает влагу из бетонного раствора во время кладки и штукатурки. В результате бетонный раствор и штукатурка теряют прочность и эластичность.

Нужны определённые навыки и квалификация при работе с газобетоном вопреки многочисленным утверждениям, что с материалом просто работать. У фундамента под газобетонную постройку своя технология и специфика. И если вы решили фундамент возводить сами, то прочтите дальше теорию.

Фундамент для дома из газобетона: основные плюсы и минусы

Фундамент – основа здания. В случае неграмотной установки или применения материалов низкого качества, долговечность и надёжность постройки снижаются. Главные требования, которым должен отвечать любой тип фундамента следующие:

прочность;
хорошее сопротивление низким температурам и влажности;
устойчивость к скольжению в подошве и опрокидыванию;
длительный срок эксплуатации, отвечающий параметрам здания.

Еще одно условие – максимальная жёсткость, что исключает образование трещин на кладке от подвижности грунта. Фундамент для газобетонного двухэтажного дома должен соответствовать этим критериям – отлично сжиматься, подошва, независимо от нагрузок, должна оставаться плоской, не гнуться и мгновенно компенсировать деформации почвы.

Для укладки жесткого основания используют бутовый камень, глиняный кирпич, бутовый или щебневый бетон.

Оптимальная высота и глубина

Глубина фундамента зависит от наличия или отсутствия цоколя, характеристик опорной конструкции, типа монтажа, количества и вида подземных коммуникаций.

Обязательно учитывают также гидрогеологические показатели грунта:

состояние и разновидность;
уровень грунтовых вод и возможность их поднятия в процессе строительства;
наличие верховодки;
степень промерзания;
вероятность пучения после оттаивания.

Любой вид почвы, кроме скального, предусматривает минимальное значение отметки для установки основания под наружные стены (50 см).

Мелкозернистый, илистый, глиняный или пылеватый грунт требует иного подхода – ленточное основание для строения из газобетона прокладывают ниже уровня промерзания.

Точную глубину и высоту можно вычислить с помощью формулы СП 22.13330. Важное значение для проектирования цокольных помещений имеют показатели тепла – то есть, обогреваются они или нет. В последнем случае отметка подошвы должна равняться половине УПГ – расчет делают не от начала земли, а от нижней части конструкции.

Если погреб или подвал отапливается, глубину заложения вычисляют путём умножения точки промерзания грунта и понижающего коэффициента.

Виды и особенности фундаментов

Рассчитать фундамент без параметров конкретного объекта и условий строительства – сложно. Проектирование конструкции выполняют после комплексного обследования участка. Это обязательное мероприятие!

Выбор фундамента для газобетонного двухэтажного дома определяют такие факторы, как:

схемы и материалы всех сооружений;
размеры будущей постройки;
условия возведения – чтобы подобрать тип опоры, необходимо узнать строение и механические свойства почвы.

Другим важным пунктом является расчёт общей нагрузки возводимых конструкций, предварительный выбор конфигурации и размера фундамента. От риска деформации и несущей способности грунта будут зависеть оптимальные размеры кладки. Высоту и глубину можно скорректировать, учитывая показатели расчётов.

Газобетон – лёгкий и надёжный материал, который позволяет создавать облегчённые типы фундамента.

Несмотря на малый вес, прочность и долговечность, выбирать основание следует серьёзно, учитывая не только характеристики газобетона, но и климат региона, рельеф и особенности (состав, пучинистость, уровень промерзания, глубину залегания грунтовых вод).

Важно знать и про стоимость кладки – самой долговечной является монолитная плита, но цена её гораздо выше, чем у ленточного или столбчатого фундамента. Любой вид основания для дома из газобетона предусматривает 20-25% от всех расходов на строительство.

Ленточный фундамент

Это недорогой и лёгкий по монтажу тип фундамента. Подходит для грунта с нормальными и средними показателями (небольшая подвижность, минимальное количество подземных вод). По сути, ленточное основание представляет собой бетонную ленту с арматурным каркасом внутри, который увеличивает её прочность.

Закладывают такой фундамент на глубину от 50 до 80 см. – оптимальный вариант, если учитывать нагрузку газобетонного двухэтажного дома. Ленточное основание прокладывают закольцованной стенкой, поверх которой размещают блочную кладку.
Если грунт на строительном участке плотный, не имеет значительных перепадов и нагрузок, или присутствует забетонированная поверхность, сечение стенки может быть прямоугольным. В остальных случаях используют метод уширения подошвы для ступенчатого сечения – обустраивают плоскую объёмную подушку, армированную стальной сеткой для поддержки другой, более узкой, стенки.
Высоту ленточного фундамента определяет план строительства: присутствует ли холодный подвал, жилое цокольное помещение или обычная мансарда на первом этаже. Большое значение также имеет вид грунта и климатические условия региона.

Ленточный фундамент – экономичный способ возведения цокольного помещения, которое отличается от погреба или подвала только степенью заглубления (на половину высоты). Функции стен выполняет монолитная плита или каменная кладка.

В последнем случае используются бетонные неармированные блоки ФБС (стандарт 13579), тяжёлые мелкозернистые блоки для стен (ГОСТ 6133) или бутовый камень.

Нижнюю часть конструкции усиливают плоской подушкой из железобетона и монтируют сплошной арматурный каркас.

Главное помнить, что такой вид фундамента заливают при наличии массивного сборного перекрытия или монолитных плит над цокольным этажом.

Бутовая кладка – недешёвый и трудоёмкий процесс, необходимо подбирать камни по размеру и конфигурации. Обычно эту технологию используют в районах с карьерами, где можно приобрести материал по низкой цене.
Другое дело – бутобетон – самый удобный по монтажу тип фундамента для двухэтажного дома из газобетона (особенно в прямоугольном сечении). Укладывают его без опалубки прямо в траншеи.
А вот кирпичная или блочная кладка предусматривает наличие котлована (траншея здесь не подходит). Таким способом ленточное основание монтируют лишь в домах с заглубляемым этажом – делают бетонный пол (полностью закрывая грунтовую поверхность) немного выше широкой части подошвы.

Как показывает практика, для ленточного фундамента обычно применяют стеновые блоки ФБС или железобетонные монолитные плиты. В зависимости от габаритов ленты размещают их в один или несколько рядов, перевязывая и закрывая швы раствором.

Блоки могут быть выполнены из тяжелого керамзитобетона или силиката, плотность которых составляет не менее 1800кг/м3.

Технология укладки ленточного фундамента под газобетонную постройку:

Создайте подробный чертёж со схемой расположения будущего фундамента. Здесь должна быть не только локация, но и длина сегментов, а также глубина закладки.
Уберите мусор и верхний слой плодородной почвы с участка.
Ориентируясь на схему, выполните разметку основания (для этого используют колышки с натянутой между ними верёвкой).
Сделайте траншею вдоль разметки глубиной от 60 до 80 см. Фундамент под газобетон всегда имеет ширину на 20 см больше толщины возводимых стен.
Максимально разровняйте дно траншеи и засыпьте туда 10 см песка. Чтобы утрамбовать песок, полейте его водой и добавьте 10 см щебня. В результате получится дренаж, который защитит от воды бетонную ленту фундамента.
Стенки конструкции должны быть ровными и одинаковыми по толщине на всей протяжённости. Для этого соорудите опалубку из фанеры или старых досок.
Ещё один важный момент – идеально ровная верхняя часть ленты. Поэтому установите с внутренней стороны щитов опалубки метки на одной горизонтальной плоскости (для этого используют строительный уровень).
Положите внутрь опалубки слой гидроизоляции таким образом, чтобы закрыть стенки и дно.
Внутри траншеи установите арматуру, залейте опалубку бетонным раствором и дождитесь полного высыхания.

Монтаж фундамента лучше производить в тёплую и сухую погоду, когда нет палящего солнца, иначе раствор быстро потеряет влагу. Если же работы осуществляются зимой, для приготовления бетона используют специальные морозоустойчивые составы.

При строительстве дома с погребом или подвалом важным условием является наличие заглубленного ленточного фундамента с погружением в землю на максимальную глубину.

Плитный фундамент

А теперь рассмотрим свойства и характеристики монолитных плит. Этот вид фундамента из газобетона популярен в малоэтажном строительстве, так как не требует больших финансовых затрат и отличается простым исполнением.

Плюсы очевидны:

Монолитные плиты используют на грунтах с низкой прочностью или высоким уровнем подземных вод. Они способствуют равномерной нагрузке по всему основанию. Но есть и минус – из-за тяжести конструкции давление увеличивается.
Простые земельные работы. Если нет цоколя, плиты размещают на глубину, не превышающую две трети от их общей толщины.
Монолитный фундамент для двухэтажного газобетонного дома отличается высоким качеством и может выступать готовым черновым полом.
Плиты утепляют не только сверху, но и снизу, что позволяет обустроить систему напольного подогрева. Элементы конструкции размещают внутри, а значит, именно плиты обеспечивают комфортный микроклимат в помещении.
Такой фундамент – отличный вариант для зданий с цокольным этажом. Коммуникации можно протянуть через стенки, а не сквозь плиту, так как её заглубление ниже уровня промерзания грунта. По вертикали погреба или подвала делают специальные ограждения из тех же материалов, что и при укладке ленточного фундамента.

Монолит не зря считают одним из самых надёжных и долговечных типов основания для двухэтажного дома – вместе со стенами цоколя фундамент образует единую чашу из бетона. Если проект сооружений составлен грамотно, высокий уровень влажности и пучение грунта ему будут не страшны.

От чего зависит цена

Минус плитного основания заключается только в одном – высокая стоимость. Ведь потребуется большой объём бетона марки В22,5, необходимый для заливки.

Полный расчёт можно сделать так: умножить высоту фундамента на площадь газобетонного здания (средняя величина, как правило, составляет 300 мм).

Одновременно выполняют бетонную подготовку основания с применением более дешёвого бетона, слоем в 100 мм.

Часто используют для подготовиительных целей и профильную мембрану, но про экономию в данном случае говорить не приходится. Кроме бетона, ещё требуется арматура и наплавная гидроизоляция (для укладки между основным и подготовительным слоем бетона).

На пучинистом грунте под плиту монтируют жёсткий пенополистирол, чтобы защитить фундамент от контакта с промерзшей почвой. Общая стоимость такого фундамента получается в несколько раз выше цены на затраченный бетон. Уменьшить расходы не получится даже у самых опытных и экономных строителей!

Расчёт фундамента

Самостоятельно залить плиточный монолит – трудно. Конструкцию необходимо правильно спроектировать, да и бетон должен быть заводским, с характеристиками, которые соответствуют определённой марке. Это не только грамотный монтаж пирога фундамента, но и ввод инженерных коммуникаций – сделать их после укладки невозможно.

Придётся составлять грамотный чертёж, вносить и корректировать размеры сооружений, что очень сложно без должного опыта и знаний.

Расчёт габаритов плиты нужен для вычисления толщины, способной выдержать общую нагрузку здания, уменьшить деформацию и образование трещин на поверхности фундамента.

Обязательно учитывают и несущие свойства грунта, найти которые можно в нормативных актах с усреднёнными цифрами. Точные параметры даст гидрогеологическое исследование почвы при разработке индивидуального плана, но расходы на это мероприятие будут существенными.

Особенности и этапы монтажа

Как уже говорилось ранее, укладка монолитных плит — сложный и дорогостоящий процесс. Здесь нужен грамотный расчёт, качественные материалы и немало времени.

Формирование монолитной основы для газобетонного дома заключается в следующих этапах:

Монтаж обноски, которая позволит разделить оси постройки, закрепить их и направить отметки в котлован.
Выполнение земляных работ – устройство и выравнивания дна котлована.
Создание подстилающей прослойки из щебня с минимальной жёсткостью (слой 15 см) и песчаной подушки толщиной 20-25 см.
Послойная отсыпка с использованием водной прошивки и трамбования виброплитой. На уплотнённой части дренажа монтируют бетонное основание или профильную мембрану. Главная цель таких действий – создать ровную поверхность фундамента. В этом случае не требуется горизонтальной гидроизоляции, так как мембрана отличается хорошей устойчивостью к влаге. Если же планируется установка подбетонки, рубероид кладут методом наплавки после затвердевания раствора.
Обязательная гидроизоляция плиты с торцевой части и монтирование фундамента ЭППС при дополнительном утеплении.

Именно такая последовательность работ гарантирует высокое качество, надёжность и долговечность будущей постройки. При этом не важно, из какого материала она выполнена.

Армирование и опалубка

Опалубка придает фундаменту необходимую форму и, чаще всего, состоит из обрезных досок натуральной влажности. Если плита выше поверхности грунта на 20-30 см, сначала из доски обустраивают крупные щиты, затем монтируют их к установленным в землю кольям.

Последовательность работ не вызывает сложностей:

Все стороны досок или щитов укрепляют дополнительными подпорками, чтобы исключить распадение опалубки после заливки бетона. Экономить в данном случае не стоит! Чем тоньше щиты, тем ближе к друг другу устанавливают подпорки – толщина доски должна быть 40, а не 25 мм. От неё зависит прочность конструкции в целом.
Опалубку ставят по всему периметру здания, учитывая крыльцо или террасу, если она имеется в проекте. На этом же шаге протягивают коммуникации, проверяя точность положения, затем выполняют обвязку арматуры.
Армируют внутреннюю часть плиты ячеистой сеткой (размер 200×200 мм), установленной в два параллельных ряда на оптимальном расстоянии. Арматура должна быть стальной, класса АIII, с периодическим профилем и диаметром в 12 мм.
Сетки фиксируют в заданном положении, используя «лягушки» — гнутые обрезки металлических прутьев, которые отвечают за разделение сеток, а надёжность защитного слоя бетона снизу (на 70 мм) обеспечивают пластиковые крепёжные элементы.

Чтобы определить уровень заливки раствора, на верхней части опалубки устанавливаются отметки выше 35 мм от арматуры.

Процесс и технология заливки

Фундамент заливают готовым бетонным раствором марки F75, 22,5, W6 с крупностью щебня, которая не превышает 20 мм и соответствует ГОСТу 7473. После армирования выполняется геодезическая разбивка схемы использования состава, где отмечают траекторию движения автобетононасоса.

Разметка бетонирования начинается от осей опалубки, нулевой точкой выступает уровень планировки. Верхние отметки фундамента для двухэтажного дома переносятся на края опалубки, где в доски забиваются гвозди.

Если требуется установить визуальные размеры технологических слоёв, оптимальное расстояние меряют с помощью стальной линейки от гвоздя, и помечают краской.

Бетонирование представляет собой несколько этапов выполнения конкретных операций, а именно:

приём и подача БСГ к месту работ;
заливка и уплотнение бетона с помощью виброрейки;
уход за твердеющим раствором монолита.

Площадь будущего фундамента очищают от битума, следов масел и грязи. Это важное условие, иначе качество работ не будет соответствовать нормам, со временем основание может деформироваться, появится коррозия и другие повреждения, что уменьшит срок службы.

Если температура плюсовая, перед началом заливки фундамента участок промывают, чистят арматуру от ржавчины и оставляют до полного высыхания. Зимой наледь и снег убирают с помощью горячего воздуха, работы проводятся под навесом из полиэтилена или брезента. Внутренние части опалубки также необходимо защитить специальной смазкой (для этих целей подойдут отработанные масла).

Бетонирование выполняют блоками, разрезая плиточное основание рабочими швами вдоль и поперёк.

Затем на их границах ставят внутреннюю опалубку из проволочной тонкой сетки с размером ячеек в 10 мм. Полоски следует крепить на арматуру сеток по вертикали с помощью стальной проволоки. Это завершающая стадия бетонирования.

Раствор перекачивают в опалубку через автобетононасос, укладывая слоями, толщина которых не должна превышать 50 мм. Временной промежуток для заливки следующего слоя 1 час – до начала схватывания бетона.

Финишную заливку раствора выполняют таким образом, чтобы сохранить расстояние до верха деревянной стенки 5 см. При монтаже опалубки этот момент стоит учитывать в первую очередь.

Работы по бетонированию должны осуществляться непрерывно, фундамент необходимо залить в течение одного дня.

Столбчатый фундамент

Основное преимущество такого фундамента заключается в его уникальных свойствах – подходит для строительства домов на неровных участках, столбы из газобетона могут быть в виде винтовых свай или буронабивными. Как и ленточный тип, столбчатое основание не требует больших финансовых затрат при монтаже, работы выполняются быстро, а качество не вызывает сомнений. Да и срок эксплуатации приличный.

Винтовые сваи, например, обойдутся немного дороже самодельных столбов из бутобетона, но прослужат гораздо дольше.

Главное – учитывать свойства и характеристики почвы. Если планируется строительство мансарды или дополнительного помещения, лучшим выбором станут именно самодельные бетонные столбы.

Каждый из них размещают в точке пересечения стен или на участках с высоким уровнем нагрузки (расстояние между двумя опорами от 1,3 до 2,5 м), когда присутствует очень длинная, массивная или объёмная поверхность стены. Сверху, на столбах, монтируют ростверк – деревянный или металлический каркас из толстых прочных балок, который соединяет их, а также выступает основой для создания пола и стен.

Важно помнить, что прочность ростверка напрямую зависит от дистанции между столбами – чем она больше, тем крепче должны быть балки.

Перед началом строительства обязательно устанавливают степень промерзания грунта, чтобы определить глубину закладки столбов, сложность и длительность работ.

Нижнюю часть конструкций размещают на 10-15 см глубже точки промерзания, оставляя место для подушки из дренажа. В случае промерзания на 1 м делают отверстие под столб глубиной 130 см. Формула расчета будет следующей: 1 м+10 см+20 см. Бурение лучше производить садовым буром.

Это выгодный и недорогой тип фундамента, но есть определённые минусы!

Столбчатое основание не подходит для установки на склонных к оползанию, подвижных грунтах, рельефах с резкими высотными колебаниями и рыхлых почвах. Возвести дом с гаражом, подвалом или цоколем также не получится.

К разновидности столбчатых фундаментов относятся и блоки, выполненные по технологии ТИСЭ – экологически безопасное малоэтажное строительство. Главное отличие такого строительства заключается в наличии специальной пятки, которая расширяет опорную площадь столба, уменьшает степень нагрузки на квадратный сантиметр почвы, что значительно повышает несущие характеристики свай.

Фундамент не требует использования спецтехники в процессе строительства, для монтажа применяют опалубку и бур ТИСЭ. Одно из условий возведения – лёгкий материал, чему полностью соответствуют блоки из газобетона.

Если соблюдать все нормы и правила ТИСЭ, дом простоит много лет без необходимости капитального ремонта.

Но стоит учитывать ряд факторов и особенностей:

газобетон не любит подвижности;
бетонный ростверк, который делает из свай единую монолитную плиту, желательно усилить;
перед возведением стен необходимо проверить устойчивость основания к дальнейшим работам;
лучше обустроить фундамент до начала осени, а с приходом тепла изучить геометрию и приступить к строительству здания.

Помните, ТИСЭ не подходит для тяжелых конструкций. Газобетон весит мало, но крупная постройка 10×10 будет достаточно массивной (около 2000 тон), поэтому следует тщательно обдумать все за и против перед началом заливки фундамента. Конечно, речь не идёт о строительстве дома в 1 этаж – здесь проблем нет.

Кирпичный фундамент

Фундамент из кирпича – отличный выбор для простых, не склонных к пучению грунтов с низким залеганием подземных вод, и при возведении малогабаритных построек.

Главное достоинство заключается в способности фундамента принимать любую форму без наличия опалубки и бетонирования. Качество основания при этом не снижается, а хорошая гидроизоляция увеличивает срок службы до 50-ти лет.

Так какой же кирпич для фундамента лучше? Ответ на поверхности – этот вид основания предусматривает использование полнотелого кирпича марки М-200 и выше, с показателем морозоустойчивости F35-10.

Приблизительный расчёт кирпичного фундамента

Экономичность фундамента из кирпича можно просчитать самостоятельно. На 1 метр кубический потребуется 513 кирпичин размером 25х12х6,5 см. Вместе с толщиной раствора, которая зависит от объёма кладки (20-25%), получается еще меньше – примерно 400 шт.

Один кирпич стоит 15-20 рублей, а цена бетона варьируется от 2500 рублей за куб (если самостоятельное изготовление) и до 3500 рублей (готовый раствор из магазина), плюс расходники для опалубки и армирования.

Выбор очевиден. Если на первом месте стоит доступная стоимость, надежность и практичность фундамента.

Как выбрать фундамент?

Выбирая фундамент для газобетонного дома, не стоит гнаться за экономической выгодой. Ведь итоговая долговечность основания, а соответственно, и постройки, во многом зависит от фундамента.

Выбирать вид основания следует, основываясь на типе почвы, глубине промерзания почвенных вод, природных условиях, рельефа поверхности места под строительство.

Оцените грунт на вашем участке

Например, монолитная плита – это оптимальное решение, так как по минимуму производит усадочные деформации. Если происходят подвижки грунта, плита смещается вместе с ним, обеспечивая сохранность постройки. Плитные основания способны устоять даже в агрессивных климатических зонах.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подойдёт для зданий, которые будут стоять на слабо- или среднепучинистых почвах. А заглубленный до глубины промерзания грунта фундамент можно обустроить на пучинистых землях.

Столбчатое основание делают только на устойчивых почвах с ровной поверхностью. Но свайный фундамент подойдёт для любого типа почв, даже для глинистого грунта.

Специалисты рекомендуют учесть этажность дома, ведь в зависимости от количества этажей возрастёт общий вес постройки и, естественно, нагрузка на основание. Если у вас проект одноэтажного дома, то смело выбирайте любой тип основания из вышеперечисленных вариантов.

Двухэтажный дом рекомендовано возводить на монолитной плите или ленточной основе.

Каждый застройщик может выполнить все расчёты самостоятельно.

Перед вычислениями надо выяснить:

плотность и толщину газобетонных блоков;
примерный вес стройматериалов и крыши;
этажность дома;
тип почвы;
снеговую нагрузку.

Проектирование дома – это не только составление чертежей. В него входит разработка коммуникационных деталей, проект подвала либо гаража в цокольном этаже, создание схемы проводки и т. д.

Эти факторы влияют при выборе типа основания под будущее строение.

Важно ещё перед созданием проекта определиться и с бюджетом строительства.

Целесообразность дорогого фундамента надо обдумать, а выбор сделать после исследования почвы.

Видео: на каком фундаменте построить газобетонный дом

Пожалуйста, оцените наш материал: Мне нравитсяНе нравится

Источник